面，可谓是苏州饮食文化的一道亮丽风景线，苏州人喜欢吃面历史悠远。

书香酒店集团旗下胥城大厦的奥灶面更是得天独厚，在年苏州电视台举办的苏式汤面狂欢“苏州一碗面“活动中摘得桂冠。这两年胥城大厦对奥灶面进行了升级，从现浇到现炒到时令，一共推出了50余种面浇头，更是吸引了众多的好面者。

年书香酒店集团与乾生元合作开发了一款可以外带的奥灶面。现如今，在两方合作的基础上又与新华书店、苏州博物馆进行了新的跨界合作，开发了一碗“書”州面。

传说中的奥灶面源于昆山玉峰山脚当炉的店主颜陈氏取南北面食之长，制作出一种面白、汤红的红油面，因乾隆爷微服私访时偶遇，品尝后龙颜大悦，问这叫什么面条，店小二用昆山方言答曰“鏖糟面”，太监生怕皇帝听不懂，灵机一动，解释为奥妙灶头上的面，总算糊弄了过去，但从此奥灶面广为流传开了。

还有一种说法是因为这家面馆生意非常好，而引起了同行的忌恨，因其面汤是用鱼鳞、鱼鳃、鱼肉、猪骨等不清不爽、血钵里拉（吴地方言）的东西吊制而来，所以故意说坏为“鏖糟面”（吴语意为龌蹉、不顺的意思），没想到坏事变好事，许多人就冲着这个怪里怪气的名字而来，生意愈发的红火起来。直到某一日，店铺来了位书生，他提议干脆取“懊糟”谐音，用“奥灶”两字为招牌，这才有了如今江南出了名的面食“奥灶面”。屈指数来已有二百多年的历史。

胥城的奥灶面从引进到改良已经三十多年了，每天的食客络绎不绝，那么胥城奥灶面的奥妙又在哪里呢？俗话说：“唱戏靠腔，吃面靠汤。”胥城的白汤是以昆山麻鸭、老鸡加上猪腿骨熬制而成；而红汤的投料则也更为讲究，每天留三分之一的原汤，加上等青鱼头、猪腿骨、螺蛳、鳝背、虾壳、鸡壳、甲鱼壳等配上上等红枣、作料，并配以十四种中药材每天熬煮9个小时，这样熬出来的汤汁原汁原味，汤浓味鲜。

胥城奥灶面所用的龙须面仍旧比市面上要更细一些，且经过足足六次压面，爽滑又筋道；同样奥灶面中最经典的焖肉与“爆鱼”（即熏鱼）也是精选了食材，尚未开动就香味扑鼻。

苏州人吃面最讲究的是一碗头汤面，就是早上第一道汤的面，老些的面馆，汤是大锅熬的。但面下得多了，汤就变得浑浊，面条也就没那么爽滑了。其实，头汤面并不比其他时候的任何一碗面贵，但讲究的老饕，就是会愿意专门为了这一点口感的差异而特意早起。

现实生活的快节奏让人无暇在家中做一碗溢满了苏州味道的面，毕竟从汤头、浇头到面，每一步都得讲究。就此苏州博物馆、有着年历史的中华老字号乾生元、新华书店与“苏帮菜宗师”潘晓敏掌勺的胥城奥灶面携手开发出一款速食奥灶面，便是要让人轻易尝到苏州生活的味道，即使懒睡也能不急不慢的来一碗“头汤面”，这就是那一碗“書”州面。

面要烫，汤要烫，碗也要烫。一碗彻头彻尾的苏州面，面汤碗都要精挑细选。在苏州博物馆收藏着一盏清雍正年间的“青花矾红寿山福海纹碗”。这盏碗最精妙的地方便在于碗中五只对着海水纹展翅翱翔的仙鹤，碗心也绘有海水波涛纹。

青花矾红寿山福海纹碗以“寿山福海”来讨个生活里的吉祥如意，福寿绵绵，寓意江河湖海饱食入腹，留得山川在心间；此时若是手捧着这盏碗，试想一下红汤白面与碗中仙鹤相遇，青白与各色浇头会是怎样一副风雅画面？

陆文夫的《美食家》是对苏州人生活情趣的精致演绎，小说字里行间都满溢着苏州人不时不食的精细与讲究。“硬面，烂面，宽汤，紧汤，拌面；重青（多放蒜叶），免青（不要放蒜叶），重油（多放点油），清淡点（少放油），重面轻浇（面多些，浇头少点），重浇轻面（浇头多，面少点），过桥——浇头不能盖在面碗上，要放在另外的一只盘子里，吃的时候用筷子搛过来，好像是通过一顶石拱桥才跑到你嘴里……”这是在苏州城生活了一辈子的陆文夫，关于苏州面让人垂涎欲滴的记录。

就此

一对苏州博物馆复刻的“青花矾红寿山福海纹碗”

一本陆文夫的小说《美食家》

两盒奥灶面与两双筷子

组成了“一碗書州面”礼盒。

烧开水，按照苏州人的仪式感，先烫碗，再将奥灶面用鸡骨、猪腿骨、螺蛳、草鱼等搭配数十种中药材熬煮9小时浓缩而成的汤头用沸水冲好，加上40秒即可快煮而成热乎乎的一碗面。

挑起碗中面，热腾腾的水汽，碗中鹤与筷头鹤让陆文夫小说中“讲究”的苏式生活有了最生动的表达，也成双成对的让人对“吃”的小追求圆圆满满。这或许便是苏州面碰上苏州的珍宝，那对生活的玲珑心可不止是一点点呢。

文字：艺琼

编辑：阿川夏